旗袍是女性衣著之一，源于滿族女性傳統(tǒng)服裝，在20世紀(jì)上半葉由中華民國漢族女性進(jìn)步，由中國中華民國政府于1929年肯定為國家禮服之一，不歸于漢服(即華 夏衣冠)體系。中華民國以后，上海、北同等地的漢族女性在其地基上予以改進(jìn)。1949年之后，旗袍在大陸漸漸被冷冷清清，更加文革中被認(rèn)為封資修表現(xiàn)大量毀壞。

　　擴(kuò)大

　　旗袍概述

　　旗袍是在二十世紀(jì)上半葉由中華民國衣著設(shè)計(jì)師對照滿族女性傳統(tǒng)旗服和西洋文化地基上設(shè)計(jì)的一種時裝，是一種東西方文化糅合具象。在現(xiàn)時部分西方人的眼中，旗袍具有中華人民共和國女性衣著文化的表現(xiàn)含義。

　　清代旗裝

　　在深重的封建禮教氣氛中，想要婦女如現(xiàn)代一樣外露曲線是不能夠的。清代旗裝的裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露。 盡管旗袍改于滿族婦女的旗裝，但旗袍并不是旗裝。旗袍是帶有中華人民共和國風(fēng)格、表現(xiàn)西式審美、并采用西式取舍的時裝。旗裝是滿族的民族衣著。旗裝大多采用平直的線 條，衣身寬綽，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近;在袖口領(lǐng)口有大量盤滾修飾。色情是皇家獨(dú)尊之色，民眾是忌用。旗裝光彩鮮艷復(fù)雜，用料等花色 種類就多樣，喜用對比度高的光彩安排。在領(lǐng)口、袖即鎬頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或發(fā)飾色牙竹席盤滾設(shè)計(jì)。由于旗裝是一種平面衣著，盤滾成為旗裝除面料外的惟一 設(shè)計(jì)空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過“十八鑲”(即鑲十八道花邊)。清代旗裝紋樣多以寫生技巧為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰白鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以 及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。

　　中華民國旗袍

　　1840年以后進(jìn)入近代，西洋文化浸襲著中華人民共和國本土文化，許多沿海大城市，更加是上海這樣的大都市，因華洋雜居，得西文愛好之先，衣著也開始發(fā)生潛在的變革。

　　迅速于二十世紀(jì)20時代的旗袍，脫胎于清代滿族婦女服裝，是由中華民國婦女在穿著中吸取西洋服裝式樣不斷進(jìn)步而定型的。當(dāng)時無專業(yè)服裝考慮中心，服裝式樣的變化以千家萬戶，在時代風(fēng)氣的影響下不斷變化。

　　從20世紀(jì)20時代至40時代末，中華人民共和國旗袍迅速了20多年，式樣幾經(jīng)變化，如領(lǐng)竹席的高低、袖竹席的短長、開衩的高矮，使旗袍透徹脫離了老式樣，改變了中 國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態(tài)和曲線美充分表現(xiàn)出來，正符合當(dāng)時的風(fēng)氣，為女性解放立了一功。青岡布旗袍最為當(dāng)時的女學(xué)生所歡迎，一時不脛而走， 全國效仿，接近成為20時代后期中華人民共和國新女性的代表化裝。值得一提的是，當(dāng)時行為指引服裝趨勢的十里洋場中時髦女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標(biāo) 新立異，也促使了它的擴(kuò)大，其中如交際花唐瑛等人，最早在上海開始的云裳時裝公司便是。自30時代起，旗袍接近成了中華人民共和國婦女的準(zhǔn)則服裝，非政府婦女、學(xué)生、 工人、達(dá)官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交運(yùn)動的禮服。后來，旗袍還傳至國外，為他國女竹席效仿穿著。

　　30時代和40時代是旗袍的金子時代，也是近代中華人民共和國女裝最為光彩鮮明的時期。這時的旗袍形象纖長，與此時歐羅巴洲盛行的女裝廓形相符合。此時旗袍已經(jīng)完全 跳出了旗女之袍的局限，完全是一個“中西合璧”的新服式了。先是有了“辨別派”的說法。旗袍的局部被西化，在領(lǐng)、袖外采用西式的處置，如用荷葉領(lǐng)、西式翻 領(lǐng)、荷葉袖等，或用支配開襟的雙襟。這些改掉的應(yīng)用雖并不范圍大，但表示了當(dāng)時人們念頭上的自由，旗袍原有的格式不再是必須按照的。旗袍與西式外套的安排也 是“辨別派”的一個特點(diǎn)，這可以旗袍進(jìn)入了國際服裝大家族，可能與多種現(xiàn)代服裝組織，解釋它已經(jīng)“國際化和現(xiàn)代化了”。20時代的旗袍仍然寬大平直;與沁 時盛行的倒大袖相響應(yīng)，旗袍的下擺對照大，整個袍身也是呈“倒大”的形狀。但肩、胸甚至腰部，則已呈合身之傾向。張愛玲說：“初興的旗袍是嚴(yán)冷不歪斜的，具 有清教徒的風(fēng)。”這位以長于察看和描述時裝的女作家所說的“初興”，假設(shè)是指20時代，那“嚴(yán)冷不歪斜”一定是她幼年的印象了。

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